Il clima è automatico/digitale quindi non ha manopole

Aggiornamento della situazione:
Ho ordinato la resistenza (110€) (che fa anche da commando ventola) e l'ho sostituita... Ero sicuro che risolverò il problema... ma purtroppo la ventola continua a non partire...
Guardando lo schema elettrico, sembra che mi resta da sostituire il panello comandi climatizzatore, non c'e altro.
Speriamo Bene, ho trovato un panello comandi usato, spedito dalla Germania, l'ho pagato 36€ compreso la spedizione...
Vi terrò aggiornati.
Buona Serata!

Aggiornamento:
Sostituito il panello comandi del climatizzatore, ma la ventola non parte lo stesso...
giuro che mi viene a vendere l'auto a 2000€ per prendermi una panda e fare una festa!!!
Che nervoso!!!!!

Abbasso le mani, non so veramente cosa fare...

In attesa che qualcuno più esperto ti risponda dico la mia. Dato che non ho mai avuto un problema simile, se non sulla mia vecchia rover (avevo risolto il problema cambiando il pacco resistenze) non saprei proprio cosa dirti (bel consiglio ). Da profano ti direi di controllare bene tutti i connettori (che non siano ossidati) e le messe a terra (che si trovano dietro il pannello lato guida, te lo ritrovi affianco al polpaccio una volta seduto in macchina). È fissato con due viti torx, una visibile ed una nascosta (quella nascosta la puoi smontare con una chiave a L torx, altrimenti devi smontare tutto il tunnel centrale). Dietro sto pannello si trova un bullone con tutti i cavi verdi/gialli delle messe a terra dell'abitacolo. Ti dico questo poichè a volte il riscaldamento interno perde liquido refrigerante che va ad impregnare proprio questo nodo di massa dietro al pannello.
Saluti e buona fortuna.

Grazie per la risposta... infatti oggi ho letto di un problema simile che è stato risolto proprio cambiando il "pacco resistenze" da sotto il cofano... ma da quello che sembra, costa parecchio e non mi permeterei di rischiare... percio chiedo: riesco a smontare il panello "vicino al polpaccio" e riesco a vedere tutti i cavi che sono la... ma sono tantissimi... tipo una mucchiata di 30 cavi... come faccio a controlarli? Come meccanico Fai Da Te, riesco a smontare tutto e ad arrivare ovunque, ma come elettrauto, mi mancano un po di conoscenze... comunque, ho misurato la corrente che arriva alla ventola, ed è sempre 2.40V oppure 0V quanto la ventola è spenta...
Sono davvero disperato... oggi ho pensato tutto il giorno, non posso butare via la mia C4... Va troppo bene, in tutto, è veloce, è comoda, è tecnologica, è diversa, non la vendo per una rogna che mi fa gellare tutti i giorni ormai da 2 mesi...

leggi questo post:

http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=46928

a metà pagina ha preso un positivo diverso ed è riuscito a risolvere.. magari potrebbe essere il tuo problema..

mm...
molto interessante come idea... anche se alla mia ventola non arriva proprio la corrente... arriva o zero (da spenta) o 2.40V da ventola accesa e non varia in base alle velocita scelte...
Provero con un falso positivo prima... per poi portarla alla Citroen... spero che non ci sia il "poi"
Ho gia speso 200€ senza risultati, ho paura solo a pensare di portarla alla Citroen...
Vi terro aggiornati!

Risolto!!!!
Ebbene si!!!
Grazie al vostro forum e sopratutto grazie a Faxfax75!!!
Conclusione: Alla ventola arrivano due cavi, un positivo ed un negativo.
Staccando la ventola e la resistenza, sul positivo ho un voltagio stabile di 12v e qualcosa, appena attacco il conettore alla ventola o alla resistenza, il voltaggio cala notevolmente.
Preso un cavo lungo 2M, collegato un'estremita al positivo della batteria e l'altra al positivo del conettore della ventola, accesa l'aria la ventola è partita, modificando la potenza della ventilazione, la ventola segue la velocita prescelta.
Quindi vorrei con la mia esperienza mettere il punto a questo problema, cioè: prima di sostituire la Resistenza, poi il panello comandi (come ho fatto io) per una spesa totale di 200€ senza risultati, provate a fare un ponte diretto al positivo della ventola che dovrebbe essere sempre di 12V. La nostra auto, per regolare la velocità della ventola, agisce sul negativo, in tal modo sul positivo ci vuole la corrente stabile. I cavi dell'auto sono attaccati ai tubi dove ci passa il liquido bollente di raffredamento per scaldare l'abitacolo, si vede che dopo un certo numero di Km ed anni, il positivo che va alla ventola si deteriora, e nonostante sembrerebbe che porti la corrente, in realta sotto un minimo carico, la corrente cala.
I prossimi giorni porto l'auto da un elettrauto per far un lavoro bello pulito e duraturo.
Faxfax75, quando sei dalle parti di Venezia, fatti vivo, ti devo offrire come minimo un aperitivo!!!

Finalmente, sono contento che le mie ricerche su internet sono servite... ti posso chiedere due foto per capire il lavoro che hai fatto? se non erro c'è uno spinotto a 4 vie che diventa ad 2 vie da cui partono 2 fili, rosso e nero, dei quali il rosso va diretto alla ventola, mentre il nero va prima alla resistenza e poi ritorna alla ventola (correggimi se erro) tu hai "innestato" la prolunga su quello rosso che esce da quello spinotto? come scritto prima sto nelle stesse tue condizioni e prima di comprare pezzi voglio fare delle prove, ma vado bene con la meccanica ma sono un asino come elettrauto..
Ps. non vendere i pezzi che hai sostituito, magari potrebbe servire qualcosa..

Il lavoro lo farà domani un elettrauto, io ho solo cercato di individuare i fili, ho visto che allo spinotto della arrivano un filo nero (grosso) e due fili rossi collegati tra di loro (uno grosso e uno sottile) il filo grosso dovrebbe essere quello che da la corrente, il filo più sottile va direttamente alla resistenza.
Io ho portato un filo direttamente dalla batteria e l'ho collegato allo spinotto dal quale partono i due fili rossi.
Siccome passa una corrente notevole, bisognerebbe fare un collegamento fatto per bene, perché un filo troppo sottile oppure un ruba-corrente può surriscaldarsi portando anche a gravi conseguenze...
A detta del elettrauto, c'è un assorbimento talmente elevato che con un ruba-corrente si rischia che l'auto vada a fuoco...

Ultimo aggiornamento della situazione:
Oggi ho portato l'auto da elettrauto per fare il "ponte" oppure il "ByPass" del positivo 12V direttamente allo spinotto della ventola.
Tutto andato benissimo, mi ha fatto un lavoro fatto veramente bene ed ha pure cercato di capire il motivo del non funzionamendo della ventola.
Ha detto che è un problema conosciuto su tante auto che montano la stessa scatola fusibili... Fiat Scudo, Ulyse, Lancia, Peugeot vari modelli..
Praticamente il fatto che non arriva più la corrente alla ventola, è colpa di un qualche relè nella scatola fusibili il quale è incollato e non puo essere sostituito. Onde evitare il cambio della scatola fusibili (260€ se non erro) si puo semplicemente bypassare tirando un positivo 12V direttamente alla ventola, poi per la regolazione della velocità della stessa, se ne occupa la resistenza che sta sotto la ventola, in quanto per regolare la velocità della ventola, il positivo rimane fisso e si varia la corrente sul negativo.
Tutto qua.
Sapessi prima, avrei potuto risparimiare 2 mesi di freddo e 200€, ma a questo servono i forum, spero che la mia esperienza sia utile a chi avra lo stesso problema.
Attenzione solo a come eseguite il lavoretto, a detta del elettrauto, l'assorbimento della corrente è molto alto, percio un lavoro fatto male puo anche mandare a fuoco i collegamenti "improvvisati"

Finalmente sono riuscito a fare la prova anche io e confermo che il problema è nel cavo di alimentazione della ventola, quindi è necessario fare il bypass. La settimana prossima parlo con un elettrauto e vedo di fare anche io il bypass.

Ho sistemato anche io il problema, ho fatto partire un filo direttamente dalla batteria, intervallato da un fusibile, fino al filo della ventola e l'ho saldato allo stesso, per far passare il filo ho sfruttato un tappo posto vicino ai tubi di mandata e ritorno del climatizzatore, proprio dietro all'acceleratore, il filo è stato fatto passare all'interno di un corrugato fino al tappo dove è stato sigillato in modo da prevenire infiltrazioni d'acqua. Per arrivare al tappino credo che basti smontare la scatola del filtro dell'aria, ma bisogna verificare... io ho smontato batteria, filtro aria, filtro gasolio, tergicristalli e modanature varie perché ne ho approfittato per pulire egr.

Approfittando del fatto che ero fuori per lavoro ho portato la c4 all'elettrauto, con gli schemi elettrici e spegandogli la situazione e il ponte da fare. Quando l'ho chiamato, mi ha detto che per il primo giorno dopo l'intervento aveva funzionato, ma che il giorno dopo non partiva nuovamente, poi è partita di nuovo, poi no, e infinite non vuole più partire. L'unica differenza rispetto a voi è che il positivo l'ha preso a valle della chiave in modo da far arrivare i 12V solo quando l'auto è accesa.

A voi sta funzionando?
Qualche suggerimento?

Aggiornamento.

Quello che mi capit,a ora che ho preso il positivo a valle della chiave, è questo: inserisco la chiave nel quadro, giro nella posizione M, attendo i test iniziali, poi metto in moto. A questo punto insieme all'avvio del motore avviene una delle seguenti:
1) parte, finché sto in posizione di messa in moto, anche la ventola
2) non parte la ventola

Riporto la chiave in posizione M col motore ormai in moto

Ora se si è verificata la prima situazione, allora la ventola del clima non si avvia (ho verificato sul filo nero e non arriva tensione, che dovrebbe essere alla velocità uno di circa 50 mV)

Se, invece, avviene quanto detto al punto due, allora la ventola funziona regolarmente.

Inoltre pare che l'evento 1) capita quando al precedente spegnimento motore, non avevo spento da qualche minuto la ventola, come se la memorizzazione dell'evento "ventola accesa" nella centralina si ripercuote sul successivo avvio.

Spero di essere stato chiaro.

Buona sera ragazzi
Stavo girovagando alla ricerca di qualcuno che aveva questo problema
Questa sera tornando a casa accendendo l'aria ho visto che non mi partono le ventole :-(
Leggendo le vostre discussioni ho visto che bisognerebbe tirare un filo 12 v al positivo della ventola abitacolo
Volevo chiedervi se potevate indicarmi il punto dove si trova il connettore per fare la prova col positivo e se mi consigliavate di aggiungere un fusibile
Grazie mille in anticipo

Problema risolto. Era effettivamente dovuto al positivo preso a valle della chiave.

FUNZIONAMENTO:
Appena avviene un evento (ad esempio l'apertura delle portiere) viene eccitato il relè presente nella scatola porta fusibili situata nel
vano motore (PSF) che porta i 12V alla ventola del climatizzatore. Analogamente dopo aver spento il motore (o, in generale, dopo l'ultimo evento) il relè suddetto resta eccitato per circa 1 minuto mantenendo la tensione sulla ventola. Questo funzionamento credo avvenga per due motivi:
1) permettere alla centralina di memorizzare gli stati finali
2) scaricare condensatori che erano rimasti carichi durante il funzionamento

PROBLEMA:

Prendendo il positivo a valle della chiave, appena si spegne il motore cessa anche il positivo 12V sulla ventola. Probabilmente a causa di
uno (o entrambi) i motivi appena indicati, oppure a causa di uno spunto di corrente che veniva fornito dal punto dove era stato preso
il positivo (dallo schema elettrico riporta gruppo elettropompa, anche se il mio OPR è inferiore a quello dello schema), durante la fase di
accensione, si verificava il problema presente nel mio precedente post.

CHE PROVE HO FATTO:

Ho staccato il positivo preso a valle della chiave e ripristinato quello originale.
Ho eseguito misura di tensione sul connettore presente nel vano sotto il volante (accessibile aprendo a sinistra il cassetto fusibili, svitando la vite torx e tirando la plastica) sul filo rosso che va alla ventola. Senza ventola accesa la tensione era di circa 12V (quindi il filo originale non era interrotto), appena accendevo la ventola scendeva a circa 6V. Questo significa che era presente un carico resistivo sulla linea.
Per essere certo che la corrente necessaria non arrivava, ho messo una lampadina anabbagliante da 55W tra il filo rosso e la massa
dell'accendisigari. La lampadina non si accendeva. Sono quindi andato a ritroso posizionandomi nella PSF.
Ho tolto il fusibile da 40A e fatto la prova della lampadina tra il positivo preso nel connettore fusibile (il lato che va verso il faro) e la
massa (sulla carrozzeria) e anche qui la lampadina non si accendeva. Quindi il positivo a valle del relè non è "buono". Cioè il relè ha i
contatti ossidati/bruciati che mettono restistenza sulla linea.
A questo punto ho verificato se il filo che parte dalla PSF e va verso la ventola era buono. Per fare ciò ho messo un filo tra BB (+12V) presente in PSF e l'altro contatto nel connettore fusibile (quello verso il parabrezza). Ho acceso la ventola e funzionava correttamente.

COME HO RISOLTO:

Ho comprato dei faston per portare il fusibile fuori dalla sede, per poter collegare il positivo prelevato da BB sul contatto fusibile lato faro. Tale positivo poi passa tramite il fusibile e perviene alla ventola (ovviamente la 12V resta fissa sulla ventola anche quando l'auto è spenta).
Riporto le foto

Io ho risolto sostituendo il regolatore di velocità (Denso DRS07001) che è sotto il vano porta oggetti. Comprato su Ebay a € 40,50.

il relè presenta saldatura fredda sul negativo. Quando è richiesta corrente, va in resistenza. O risolvi come hai fatto tu oppure tagli la BSM sul bordo esterno e ripassi le saldature dei relè. Io ho optato per la seconda.

@diabolikC4
complimenti per la risoluzione del problema però.....mamma mia che brutta soluzione!!! Quel fastom che porta un 12V scoperto così "proprio non si può vedere"! se per errore ci cade un cacciavite o qualcosa che tocca la massa fai uno ZOOOT che sembra una nucleare coreana

Era più sicuro (ed anche gestibile per manutenzioni future) realizzare due fastom con rivestimento (termorestringente o altro) che si inseriscono al posto del fusibile e fai arrivare i due fastom ad un portafusibile nel quale inserisci il fusibile a regola d'arte. I due contatti del portafusibile naturalmente con contatti chiusi così non rischi corti, umidità o altro...il costo del materiale sarà comunque 1 euro ma non rischi un imprevisto come quello ipotizzato sopra.
Naturalmente dalla parte sotto di uno dei 2 contatti del portafusibile partono 2 fili di cui uno lo mandi dove ti serve sempre con fastom e relativa copertura.
Spero di averti segnalato una soluzione utile