La presenza delle resistenza non farebbbe scattare l'allarme in caso di rottura della lampadina ma solo per guasto fusibile.
A meno che il valore si calcolato alto a sufficienza per fare scattare l'allarme ma con i 112mA della lampadina a LED l'allarme rientra.

Se questo è il caso, vuol dire che non è possibile avere un valore di resistenza per tutte le auto, va calcolata di volta in volta.

Ho cercato in giro per capire meglio la situazione, in effetti le resistenze sono acquistabile per diversi valori a seconda del modello d'auto.
Non ho trovato alcuna fonte che indica chiaramente che la presenza della resistenza permette che la spia rimane funzionante per la segnalazione guasto della lampadine oppure è semplicemente un metodo per zittirla permanentemente.
Dovrebbe essere possibile calcolare il valore di resistenza per fare in modo che la segnalazione funziona correttamente.
Per provare se funziona, basta staccare la lampadina lasciano la resistenza inserita e verificare se va in allarme.

Credo sia questo il motivo principale per cui, più "banalmente" l'utente medio si accinga ad acquistare led con resistenza integrata, ergo No-errore.
Interessante recensione però

ps. se ci fai caso nelle aste et simili i venditori, come prima cosa nella descrizione, scrivono no errore - canbus - superano il check control delle lampadine fulminate....

Probabilmente se il valore è calcolato correttamente, si potrebbe avere lo stesso la segnalazione di lampadina bruciata, questo dipende tutto da come è realizzata il circuito di sorveglianza, nei casi dove non sia possibile, è possibile realizzare un piccolo circuito elettronico a basso costo con un transistor che usa il LED per mantenerla in conduzione, è la rottura del LED lo manda in alta impedenza quindi portando la corrente quasi a zero mA.

Ovviamente il tutto è grossolanamente teorico, il circuito di sorveglianze potrebbe essere completamente diversa.

Se un auto non ha la spia di anomalia luce, la resistenza e del tutto inutile. e sarebbe solo un consumo energetico in più per la dissipazione di energia inutile e un generazione di calore ulteriore nel cofano, anche se parliamo di al massimo un paio di euro all'anno di spreco energetico.

La necessità di montare led con resistenza integrata è nata grazie all'esperienza
di alcuni utenti che hanno fatto da pionieri, i quali hanno notato che quelli senza
resistenza integrata restano leggermente accesi. Il problema è tutto quì essenzialmente.
Non so se lo hai già letto ma se ne è parlato ampliamente in questo thread:

https://www.citroen-club.it/forum/viewtopic.php?f=71&t=252&hilit=illuminazione+interna&start=20

e questo si risolve montando una resistenza da 5W, non ha senso per me.

Forse ci sono due problemi diversi e magare il problema dipende da qualche modello di auto.
perché è evidente che montando una resistenza da 5W vuole dire che presumono che deve assorbire almeno 3 o 4 W (questi costano quasi €1 l'una mentre da 1/4W costano €1 per 50 pezzi)...

Ce qualcosa che non quadra, vado a leggermi la discussione e poi ci ritorno sulla questione.

Il fatto è che in pratica non è Citroen o chi per Lei a produrre
lampadine led per le sue auto perché non le pondera tra gli
equipaggiamenti originali come magari fanno altre case automobilistiche,
per cui, l'utente medio che vuol personalizzare la propria auto deve
per forza di cose rivolgersi a terzi produttori, i quali a loro volta
producono in grande quantità per soddisfare più richiesta da parte di molte
case che presentano lo stesso problema, by-passandolo semplicemente ma
senza entrare nello specifico, in quanto non è un loro problema. In pratica per
loro l'importante è che funzionino e che non diano errore stop.
Non so se ho reso l'idea. Poi sulla questione che abbia senso oppure no,
non ci piove

Grazie tonioc3, Ho letto il link che mi hai fornito, sembra che Pericolo1 aveva problemi SOLO per l'illuminazione interna, quella esterna li ha montati senza resistenza.
Hai parlato di resistenza "integrata", non vorrei che siamo parlando di cose diverse, da quello che lego, la resistenza è una bella bestia da 5W grande quasi come un normale chiavetta USB "esterna" e non integrata nel circuito.
Se la lampadina interna rimane un pochettina acceso, indagherei prima di montare una resistenza in parallela, perché se la lampadina è gestito in modo diretto dal circuito di dissolvenza tramite transistor o altro sistema semiconduttore e NON tramite un interruttore che apre il circuito di netto, questo vuol dire che una piccola percorrenza di corrente è prevista, questo sufficiente ad accendere leggermente un LED ma non notabile per una lampadina a incandescenza, meglio sprecare l’energia attraversa il LED che scaldare una resistenza inutile.
Non ho idea come sia realizzato il circuito di dissolvenza nell’auto di Pericolo1, ci sono diverse soluzioni dal banale circuito passivo in su.
Comunque sono disponibile a fornirvi indicazioni per le prove da fare, ma è necessario un multimetro e un minimo di pratica nell’uso.
E succesivamente consigliavi un metodo per risolvere il problema.

Nel caso di circuito semplice, non è escluso che il carico diverso del LED incida nei tempo di dissolvenza.

Forse per venirne a capo basterebbe vedere com'è strutturato l'impianto di una DS3 per i led diurni.

Assurdo!!!!
Vedo che vendono resistenza da 10W per montare i LED sulle moto che risolve la questione del Lampeggio…
Non era meglio sostituire il circuito del lampeggio con uno in grado di pilotare i LED.
Da qui si si capisce il lampeggio lavora con un semplice circuito RC passivo, cambiare il carico cambia il componente R quindi cambia la frequenza di lampeggio.

Ciao a tutti, stavo seriamente pensando di installare una lampadina a led sostituendo quella della retro, a mio avviso troppo fioca, non so se per voi è lo stesso,ma in più di un'occasione l'ho trovata insufficiente per fare manovra in piena sicurezza. Sarà che nel posteriore ve ne è installata soltanto una ....ma a volte fatico se non fosse per i sensori.
Ad ogni modo ho adocchiato questa (davvero potente) http://www.ledmania.it/shop/ba15s-p21w-lampada-baionetta-15mm-attacco-singolo-78-led-11-15v-bianco-xenon-6000k-p384.html, però mi chiedo non essendone certo, come mi devo comportare con l'applicazione dell'eventuale resistenza che si può richiedere a corredo (non essendo la lampadina canbus).
A questo link ci sono le altre per completare il retro dell'auto, per chi volesse, nei vari colori.
http://www.ledmania.it/shop/lampade-faretti-led-12v-barca-c61.html.

ps. suppongo che anche a 39 o meno led farebbe un ottimo lavoro....

Che ne dite??

tonioc3.
Attenzione nel sito c’è scritto:
E' fortemente sconsigliato di impiegarla dove serve luce rossa o gialla, in quanto la luce pura dei led è filtrata male delle lenti colorate. Per queste, vanno prese lampade con led rossi o gialli.
Quindi devi prendere quelli rossi per la luce di posizione e lo STOP.
il CANBUS è un protocollo di comunicazione seriale che richiede componenti attivi per la comunicazione, e non avrebbe senso montarne una su una lampadina, quindi per quello che capisco non esiste una lampadina CANBUS,
Quindi quando si parla di lampadine CANBUS si parla di lampadina con caratteristiche elettriche adatta ai comuni sistemi di controllo di sorveglianze del guasto, visto che la sorveglianza del guasto avviene per il controllo della corrente d’assorbimento, questi ti consigliano di montare un resistenza da 21W (potenza) in parallelo per riportare l’assorbimento di corrente ai valori della lampadina standard da 21W.
La lampadina a LED e da 3,7 W, questo vuol dire che la resistenza deve dissipare almeno 16 W, questo su una resistenza grande quanto una chiave USB standard scalda molto, non la tocchi con la mano, quindi dove la vorresti piazzare? Dovresti stare attendo che non tocca qualche parte in plastica.
Parli di sicurezza, non è pericoloso avere la lampadina saltata e non avere la segnalazione?
Perché a mio parere nessuno ti garantisce che la resistenza da sola senza il LED in parallelo, quindi un carico di 16W farebbe scattare la segnalazione. (la può benissimo provare, basta staccare la lampadina e viaggiare con la sola resistenza allacciata).
A mio parere servirebbe un semplice circuito come indicato in una dei precedenti messaggi per risolvere il problemi, per realizzarla, occorre un auto adatto e un po’ di pazienza per provare, mi stupisco di non vederla in giro, preferiscono a fare finta di niente.

Vorrei fare presente che la durata del LED da 20000 a 50000 ore che vedi ovunque pubblicizzata va presa con le pinze, i LED possono durare anche 100.000 ore a patto che sono in un clima a temperatura controllata.
Purtroppo queste lampadine si trovano a lavorare in ambiente da 0°C a 60°C (il sole che colpisce la plastica rossa del fanalino).
Mance un sistema di dissipazione del calore, coperture di plastica, a causa della dimensione delle lampadine manca persino un elementare sistema di dissipazione attraversa un superfici metallico.
Poi aggiungiamo che il LED nel circuito della lampadina, sono montati a gruppi in serie/parallelo, quindi salta una, viene a mancare un intera seria, certo sempre meglio di rimanere al buio totale come avviene per le lampadine ad incandescenza.
Dubito seriamente che queste lampadine possano raggiungere in automobile durate cosi elevate, comunque sempre meglio del 2000 ore di una lampadina a incandescenza.
Se consideriamo che le lampadine normali costino €2 in confronto a questi che partono da €15, non so ancora dove sta la convenienza. E solo una scelta di luminosità.

Se poi devi montare anche la resistenza, il consumo energetico rimane uguale, la segnalazione di guasto probabilmente viene esclusa e hai un fornellino elettrico che dondola nella zona di plastica del fanalino.

La convenienza ce e tanta SOLO se il tutto (fanalino e sorveglianza guasto) è progettato per i LED.

Concordo con quello che dici.
Hai fatto bene a sottolineare la componente del colore nelle lampadine, di cui avevo comunque già letto e reso noto il link.
Come hai ben capito e come ho fatto intendere io il mio interesse è legato semplicemente ad un fattore di luminosità che la lampadina ad incandescenza montata attualmente (P21W) non fornisce, anzi.
Sul fatto della durata sarà anche pubblicitaria, ma è pur sempre superiore e, sottolineo che il mio interesse è basato principalmente sulla luminosità emanata. Tutto quì.
Ecco perché ho chiesto quì, per fugare tutti i dubbi.

Quì le ho trovate canbus, ma non fugano le perplessità che hai manifestato

http://www.ebay.it/sch/items/___W0QQ_nkwZQ7bp21w%20led%20no%20erroreQ7d?clk_rvr_id=334542988693&MT_ID=64&crlp=11460817510_872&tt_encode=raw&geo_id=91&keyword=p21w+led+no+errore&adgroup_id=2878642030

Attenzione, dichiarano che risolve il problema del CANBUS (sic!) con una resistenza montata internamente, sono un elettronico da 35 anni, anche se non faccio circuiti elettronici da anni, questi non me la danno da bere, per dissipare 21W di potenza la resistenza non ci sta in quel corpo, la resistenza e troppo grossa, e anche se fossero riusciti ad infilarla all'interno un resistenza di potenza inferiore facendolo lavorare fuori dal suo valore massimi prescritti, è a rischio incendio, inoltre il calore della resistenza distruggerebbe in poco tempo i LED che non possono lavorare a temperatura troppo elevate.
La resistenza che è montata sulla lampadina è di circa 220ohm, da un 1/4 di watt, server esclusivamente a limitare la corrente in serie alle LED.
Magari questa lampada risolve il problema della segnalazione di alcune automobile, dove danno l’allarme solo quando la corrente è quasi zero, in questo caso la resistenza in parallela non serve oppure basta di potenza 1 o 2W, il limite di sopportazione per i LED (per quanto riguarda la generazione di calore).

Comunque se vuoi provarci lo stesso, ti faccio fare delle prove per assicurarti che non hai problemi. (serve un tester).

Comunque usano in modo errato il termine CANBUS, forse è in gergo intendono la centralina, è visto che il CANBUS è il più diffuso protocollo di comunicazione negli automobile, hanno preso il brutto vizio di battezzarla cosi.
E come qualcuno dice che devo montare un nuovo mouse al TCP/IP.
Il TCP/IP è solo un protocollo di comunicazione di un PC, ma il mouse non è connesso in TCP/IP, o USB oppure seriale RS232 (ormai vecchissimo) e non si può descrivere il computer tramite una delle sue caratteristiche secondarie.
E certo che la Lampadina non ha niente a che vedere con il CANBUS, il CANBUS richiede un CHIP microcontrollore che sarebbe assurdo infilare in una lampadina, se vogliono controllare il suo funzionamento, e banale farla con i metodi classici. E comunque il semplice fatto che si riesca a risolvere il problema aggiungendo una resistenza in parallelo è prova che la sorveglianza è fatta in corrente.

Diciamo che i venditori utilizzano il termine canbus impropriamente, anzi ne fanno un abuso commerciale per rendere semplice l'idea a coloro i quali sono interessati all'acquisto.
In pratica si by-passa l'errore del check control per alcuni veicoli ma non si risolve assolutamente il problema.
Direi che più chiaro non potevi essere, grazie pinetree

Eccomi qui.

Avete letto la mia esperienza con le luci interne della C3 ultimo modello (2010)?

Praticamente cambiando una sola W5W in una delle planfoniere non ho notato nulla di strano ma appena ho cambiato anche la seconda ho notato che rimanevano accese.
La mia C3 ha lo spegnimento con dissolvenza.

Confermo che il CANBUS non c'entra con il controllo della lampadina fulminata.
Semmai il controllo lampadina guasta può a sua volta inviare un allarme via CANBUS.

La mia C3 non segnala automaticamente se c'è una lampadina guasta.
Devo fare la prova col test manuale dal menù del computer di bordo, come ha detto mone91.

No, per inviare un segnale tramite CANBUS, si presume ci sia un microchip all'interno della lampadina e questo oltre a non risultarmi, mi sembrerebbe una soluzione assurda e costosa, visto la banalità nel controllare un guasto di una lampadina con i metodi classici.
Al massimo ci potrebbe essere un scatole di acquisizione segnali intelligente distaccata dalla centralina principale, ma non ha niente a che vedere con la lampadina.